Диагностика холодильника Ariston: как проверить компрессор

Когда холодильник вдруг перестаёт стабильно охлаждать или запускается с трудом, в зоне подозрения часто оказывается компрессор. Но спешить к выводу «компрессор умер» — ошибка. В большинстве случаев проблема кроется в мелочах: реле, проводке, вентиляции, обмерзании. Разберёмся, как аккуратно и грамотно проверить компрессор на Ariston дома и решить, нужен ли ремонт.

Если потребуется профессиональная помощь или диагностика на выезде, изучите услуги сервисного центра на https://ariston-master.ru/kholodilniki. Ниже — подробная инструкция, что можно проверить самостоятельно, не рискуя техникой и безопасностью.

Когда действительно есть смысл проверять компрессор

Холод не держится? Сначала исключите простое

Часто симптомы «умирающего» компрессора маскируют базовые неисправности. Перед тем как лезть с мультиметром к клеммам, пройдитесь по очевидным пунктам — это экономит время и деньги.

• Проверьте настройки. Слишком высокая уставка по температуре или включённый режим «Отпуск» сбивают работу. Верните стандартные значения: +4…+5 °C в холодильной камере и −18 °C в морозильной.
• Оцените вентиляцию. Между задней стенкой и стеной должно быть не менее 5–7 см, снизу — свободный воздухозабор. Забитая пылью решётка конденсатора перегревает систему и вызывает частые остановки.
• Послушайте, как работает компрессор. Равномерное тихое жужжание — норма. Гул с периодическими щелчками (через 30–90 секунд) указывает на пусковые проблемы: реле или механический клин.
• Осмотрите уплотнитель двери. Подсос тёплого воздуха заставляет компрессор крутиться без перерыва. Полоска бумаги, зажатая дверью, должна держаться с ощутимым сопротивлением по всему периметру.
• Проверьте обмерзание. В No Frost должно работать фанатично аккуратное оттаивание: если на задней стенке «шуба», вероятен сбой в системе разморозки (тен, датчик, таймер). Компрессор при этом часто исправен.
• Учтите температуру помещения. При +10 °C и ниже (гаражи, дачи зимой) некоторые модели работают нестабильно: термостат «думает», что уже холодно, и почти не включает компрессор.

Если после этих проверок холодильник по-прежнему не выходит на режим, имеет смысл переходить к диагностике компрессора. Но делать это нужно грамотно и безопасно: речь идёт о сетевом напряжении и нагретых узлах.

Подготовка и безопасность перед диагностикой

Что понадобится и как не получить удар током

Любая проверка электрочасти начинается с отключения питания. Выньте вилку из розетки и подождите 5–10 минут — за это время остынут реле и термозащита, а конденсаторы (если они есть) частично разрядятся. Работайте в перчатках, на сухой поверхности, с нормальным освещением.

Что пригодится для базовой проверки:

• Мультиметр с режимом измерения сопротивления и прозвонки.
• Клещи токоизмерительные (по возможности) — оценить пусковой ток и потребление.
• Отвёртки, плоская и крестовая.
• Фонарик, щётка или пылесос для очистки конденсатора.
• Маркер/фото на телефон — фиксируйте расположение проводов перед снятием реле.

Где искать компрессор и что рядом: это «чёрная капля» сзади внизу. К нему подходят медные трубки (магистраль хладагента) и жгут проводов. На одном из боков установлен пускозащитный модуль (PTC-реле + термозащита). Снимать и тем более разгерметизировать трубки нельзя: в системе R600a (изобутан), он горюч, всё, что связано с пайкой/заправкой, — только для лицензированных мастеров.

Перед началом диагностики оцените визуально:

• Нет ли следов перегрева на клеммах реле: потемнение пластика, запах гари, расплав.
• Чист ли конденсатор (решётка/радиатор сзади). Сильно забитая пылью поверхность повышает давление и температуру — компрессор перегружается и может «клацать».
• Не болтается ли сам компрессор: разрушенные резиновые опоры вызывают вибрации и ложный шум.

Помните о температуре: компрессор может быть горячим после работы — дайте ему остыть, прежде чем снимать реле. Не касайтесь голыми руками оголённых контактов и не пытайтесь «напрямую» подавать питание на клеммы компрессора без понимания схемы — это риск короткого замыкания и поражения током.

Как проверить компрессор: пошаговая схема

Проверка реле, обмоток и утечек на корпус

Диагностика сводится к трём этапам: осмотр и проверка пускозащитного реле, измерение сопротивлений обмоток компрессора и проверка на пробой на «землю». Дополнительно полезно оценить питание на входе и ток потребления.

1) Пускозащитное реле (PTC) и термозащита
Снимите пластиковый кожух с боковой части компрессора — увидите модуль. Аккуратно отсоедините его от клемм (сфотографируйте положение проводов). Встряхните реле: звонкий «песок» внутри PTC — вариант нормы, но явный рассыпавшийся звук или трещины корпуса — плохо. Осмотрите контакты: налёт, почернение — причина плохого пуска. Контакты можно осторожно очистить ластиком или спиртом, не срезая металл. Термозащита (маленькая «таблетка») должна иметь нормальную целостность, трещины — повод для замены модуля.

2) Сопротивления обмоток компрессора
На корпусе компрессора три штырька — это выводы обмоток. Обозначения не всегда промаркированы, поэтому пользуемся измерениями. Вариант нормы:

• Между двумя контактами будет самое большое сопротивление — это сумма пусковой и рабочей (Rstart+Rrun).
• Два оставшихся измерения дадут меньшие значения — отдельно рабочая и отдельно пусковая обмотки.
  Типичные цифры — от нескольких Ом до десятков Ом, зависят от модели. Важное правило: Rsr ≈ Rcs + Rcr (сумма двух «малых» равна «большому»). Если мультиметр показывает «обрыв» (OL) между любыми парами — обмотка сгорела. Если где-то почти ноль — межвитковое замыкание.

3) Пробой на корпус
Поставьте мультиметр в режим прозвонки/сопротивления и проверьте каждый из трёх выводов на контакт с металлическим корпусом компрессора. Должно быть бесконечное сопротивление (никакой прозвонки). Любая «утечка» — стоп-сигнал: такой компрессор эксплуатировать опасно.

4) Напряжение и ток (по возможности)
Подайте питание на холодильник, когда всё снова собрано. Измерьте напряжение на входе реле — должно быть ~220–230 В. Клещами оцените пусковой ток: кратковременный скачок и переход к устойчивому значению (обычно 0,5–1,2 А для бытовых моделей) — норма. Повторяющиеся попытки запуска с щелчком термозащиты указывают на проблемы реле или механический клин.

5) Тактильные и звуковые признаки
Исправный компрессор запускается мягко, через несколько секунд лёгкое равномерное вибро-жужжание. Сильный гул и быстрая перегрев/останов — ищем причину в пуске или механике.

Критично: не замыкайте напрямую пусковые цепи и не подавайте «напрямую» 220 В на случайные выводы — это гарантированная поломка. Если не уверены в идентификации клемм, остановитесь на измерениях сопротивлений — они уже дают много информации.

Что дальше по результатам проверки

Типовые сценарии и решения

Результаты диагностики позволяют сузить круг до конкретных узлов и понять, стоит ли продолжать ремонт.

Сценарий 1: Обмотки целые, пробоя на корпус нет, но мотор «клацает» и не запускается
Чаще всего виновато пускозащитное реле (PTC) или термозащита. Замените модуль на аналогичный по артикулу. На некоторых моделях присутствует пусковой конденсатор — вздувшийся корпус, подтёки — признаки выхода из строя. После замены узлов обязательно очистите конденсатор (радиатор) и проверьте вентиляцию: перегрев вызывает повторные срабатывания защиты.

Сценарий 2: Сопротивления «не сходятся» или одна из обмоток в обрыве
Компрессор электрически повреждён. Ремонт обмоток в бытовых компрессорах не практикуют — необходима замена агрегата. Эта операция включает разгерметизацию, пайку, вакуумирование и точную заправку хладагентом R600a. Самостоятельно такие работы выполнять нельзя из-за требований к безопасности и экологии.

Сценарий 3: Есть утечка на корпус (прозвонка показывает связь с массой)
Эксплуатация опасна. Немедленно отключите холодильник. Замена компрессора — единственный корректный выход. Продолжение работы может привести к удару током и повреждению электроники.

Сценарий 4: Запускается, но быстро перегревается и останавливается
Проверьте конденсатор (радиатор) на загрязнение, зазор до стены, исправность вентилятора (если он есть в зоне конденсатора). Высокое давление по конденсации перегружает компрессор. Убедитесь, что двери плотно закрываются и нет обмерзания испарителя: плотная «шуба» блокирует теплообмен и заставляет систему работать на пределе. Если всё чисто, но перегрев сохраняется — возможен механический износ (повышенный ток, шум, вибрации). Здесь без замены не обойтись.

Сценарий 5: Холодильник работает, но охлаждает слабо, компрессор не выключается
Если компрессор явно «живой» (устойчиво крутится без перегрева), проверьте датчики/термостат, прокладку двери, узлы No Frost (дефрост). Неполадки этих систем часто имитируют «слабый компрессор». Утечка хладагента — ещё одна причина затяжной работы. Её подтверждают косвенно: подмораживает только часть испарителя, тонкая трубка покрыта инеем сразу после старта, а обратка едва тёплая. Диагностика и ремонт по фреоновой части — зона ответственности сервисного центра.

Сценарий 6: Нестабильное питание
Провалы напряжения в сети (ниже 200 В) затрудняют пуск. Стабилизатор помогает, но сначала убедитесь, что проблема именно в сети (измерения мультиметром в момент пуска). Длительная работа при низком напряжении ускоряет износ.

Практические советы напоследок (не дожидаясь поломки):

• Раз в полгода очищайте конденсатор от пыли. Это напрямую снижает нагрузку на компрессор.
• Следите за уровнем и горизонтальностью установки — перекосы усиливают вибрации.
• Не перегружайте камеру горячими продуктами. Давайте им остыть до комнатной температуры — это уменьшает пусковые циклы.
• Используйте режимы «Суперзаморозка/Суперохлаждение» по назначению и не забывайте их отключать.

Если после всех проверок компрессор по-прежнему не запускается, а измерения указывают на его неисправность, логично сравнить стоимость замены с возрастом холодильника. Замена компрессора — серьёзная операция, требующая оборудования и навыков, но в большинстве случаев возвращает технику к штатной работе.